Охота и рыбалка

Жерлица — это рыболовная снасть для ловли хищной рыбы, преимущественно — щуки, состоящая из лески или шнура, наматываемой крестообразно на небольшую деревянную рогульку (развилистый сучок), привязываемую к шестку, воткнутому в воду немного наклонно.

К леске, на поводке, привязывается крючок, наживляемый рыбкой, и опускается в воду. Щука, схватив наживку, тянет лесу, которая постепенно сматывается с рогульки;  заглотав в это время крючок, рыба попадается, и вытаскивается рыболовами при периодическом осмотре поставленных ими жерлиц.

Зимняя жерлица должна отвечать целому ряду самых разных требований. Она должна быть простой в изготовлении, удобной в обращении, достаточно компактной в сложенном виде и хорошо заметной издалека в состоянии готовности. Жерлица должна быть достаточно чувствительной, но не срабатывать от средних, сильных порывов ветра, быть одинаково надежной и пригодной для разных условий ловли — в стоячей воде и на течении, в мороз и в оттепель, на ямах и на отмелях. Наконец, жерлица своим видом должна просто радовать наши глаза.

Основание

Жерлица должна иметь основание. Оно закрывает лунку от света, что особенно важно на мелководье, и предохраняет ее от замерзания, по крайней мере, в умеренные морозы. Единственный недостаток конструкции с основанием — «засветка» лунки при вываживании :  хищник может испугаться яркого света. Поэтому некоторые жерличники все-таки присыпают снегом лунку под основанием, а дополнительное утепление снегом поверх него не дает смерзнуться нижнему  маскирующему слою.

Лучшие основания получаются из текстолита или стеклотекстолита. Эти материалы достаточно плотные и прочные, не примерзают ко льду и не обжигают руки в мороз, как все металлы, гораздо долговечнее любой фанеры, не деформируются со временем, как большинство пластиков. Учитывая свойства текстолитов, достаточная толщина основания — 1-1,5 мм. Наиболее удобные форма,  размер основания — квадрат со стороной в 180 мм. Диагональ такого основания более 260 мм, и этого достаточно, чтобы накрыть углами даже лунку от 200-миллиметрового ледобура.

От середины одной из сторон основания, примерно на 2/3 его ширины, идет прорезь шириной в пару миллиметров. Эта прорезь для крепления стойки.

Стойка и сигнализатор

Стойка с катушкой и пружиной с флагом — основная рабочая часть зимней жерлицы. Она должна быть, с одной стороны, достаточно длинной, чтобы жерлицу было хорошо видно в заряженном состоянии, и тем более после поклевки, а с другой — она должна иметь удобный транспортный размер. В верхней части стойки есть два отверстия: круглое — для крепления катушки, а ниже его — продолговатое, для настораживания сигнальной пружины. В продолговатое отверстие заводится петля на конце пружины и надевается на проволочный держатель, установленный на внутренней стороне катушки.

Сигнальная пружина крепится к верхнему концу стойки с помощью кембрика, который должен «садится» в натяг; при необходимости ширину верхнего конца стойки можно уменьшить. Под кембрик пропускается нижняя изогнутая часть пружины, и на ее конец надевается кембрик. Загиб нижней части пружины и кембрик на конце не позволят пружине выскочить из-под основного кембрика при работе жерлицы. Для дополнительной фиксации места соединения пружины и стойки я ставлю поверх кембрика металлическую скобу из тонкой нержавейки. Поджимая скобу, можно регулировать плотность посадки пружины.

Флаг на пружину лучше ставить побольше, чтобы он был заметен издалека. Флаг к пружине подшивают или приклеивают, например, водостойким «Моментом». Края флага лучше как-нибудь заделать, иначе потом не избежать зацепов. Цвет флага должен быть хорошо заметен как на белом снегу, так и на «черном» льду. Если на жерлицах стоят флаги «своего» цвета, то они будут хорошо выделятся среди других, которых на щучьих местах бывает очень много.

Катушка

Оптимальные размеры катушки — диаметр от 6 до 7 см при толщине до 12 мм. Лесоемкость катушки должна быть достаточной для запаса лески, необходимого и при ловле на глубине, и при поклевке, когда хищник может стащить 20 и более метров лески до момента подсечки. Способы крепления катушки к стойке зависят, в основном, от конструкции самой катушки. Мне, например, пришлось заказывать специальные втулки определенных размеров. Ход катушки должен быть не слишком легким, но и не очень тугим — таким, чтобы взявший хищник мог без особых усилий сматывать леску.

Предпочтительнее катушки с плоской внешней стороной. А вот на внутренней стороне должно быть концентрическое углубление, в котором устанавливается держатель, фиксирующий пружину в настороженном состоянии. Держатель похож на степлерную скобку, одно плечо которой образует Г-образную стойку-крючок. При установке жерлицы, проволочная петля на конце пружины заводится в продолговатое отверстие стойки и цепляется за крючок держателя. Леска должна быть намотана так, чтобы ее натяжение после поклевки провернуло катушку в том направлении, при котором держатель выйдет из зацепления с петлей на конце пружины.

На внешнюю поверхность катушки можно нанести контрастный рисунок. Тогда даже на расстоянии можно будет определить, что происходит после поклевки — вращение раскрашенной катушки хорошо видно издалека. С учетом этого, при установке жерлиц, катушки лучше ориентировать в направлении своего основного местонахождения во время ловли.

Оснастка

Лучше всего оснащать жерлицы монофильной леской диаметром 0,4 мм. Леска должна обладать определенной растяжимостью, способной гасить мощные рывки крупного хищника, поэтому плетеные шнуры малопригодны. Вдобавок, плетеный шнур, даже толстый, обрезать о лед гораздо проще, чем монофильную леску, не говоря о сильном обмерзании плетенки. На катушку следует наматывать не менее 25 метров лески, но так, чтобы намотка не подходила близко к краю бортика, иначе при рывке хищника леска может слететь с катушки и запутаться, что неминуемо закончится сходом.

Увеличенная длина лески позволяет иметь запас на случай обрыва снасти. С ходового конца на леску надевается груз-оливка весом 12-15 граммов. Ниже груза ставится бусинка-стопор, чтобы груз не спускался к поводку и крючкам. Отступя сантиметров 15 от стопора, ставится карабин для крепления поводка длиной около 25 см, либо в этом месте начинается двойная леска. Гибкая двойная леска, по мнению многих рыболовов, увеличивает количество поклевок и уменьшает число сходов. Сдваивать леску надо так, чтобы щука, перекусив одну леску, осталась бы на второй. Крючки должны быть новыми, или, по крайней мере, остро наточенными; их размер зависит от размеров ожидаемого хищника.

Рыбалка

Если предполагаемая добыча — щука, то жерлицу устанавливают в облюбованном месте так, чтобы она висела над водой, но не касалась поверхности. На поводок прикрепляется живец, способный свободно передвигаться на глубине не менее полуметра. Естественно, что насаживание живца производится так. чтобы он сохранял подвижность и не уснул раньше времени. Существует много способов крепления живца, но, пожалуй, самый простой — зацеп под спинной плавник. Проделывают это осторожно не повреждая позвоночника в противном случае он быстро погибает.

Отрегулировав глубину погружения живца, леску зажимают в расщеп рогатки таким образом, чтобы при рывке она легко освобождалась и щука беспрепятственно начинала заглатывание наживки.

Если живец всплывает на поверхность используют грузило с определенным весом, чтобы он и не давал живцу всплывать, но и не сильно его утомлял при движении.

Очень важно в качестве живца взять рыбешку из этого же водоема. Опытные рыболовы знают, что даже ручейник, привезенный из другого водоема, бывает в качестве насадки значительно хуже, чем выловленный здесь же. Так, щука практически никогда не тронет живца, если это малек рыбы не из данной речки. Более того, она даже пескарю из своей речки отдает предпочтение перед пескарем «привозным». Как она их различает, сказать трудно, но это факт.

Все сказанное относится почти ко всем видам рыб, которых ловят жерлицей.

Часто жерлицу применяют для ужения сомов. Техника установки ее в этом случае несколько отличается от установки на щуку. Главные различия — в выборе места и прочности укрепления жерлицы. Крепить нужно достаточно надежно: вдруг вам улыбнется удача и клюнет стокилограммовый красавец. Во многих водоемах России это вполне реально.

Жерлица на сома устанавливается в местах его ночных ‘походов’, на тропе, которую рыболову вначале нужно разведать. Если вы узнали, что в омуте или в яме посреди реки в каком-то месте водятся крупные особи пройдите вдоль реки выше этого места и внимательно рассмотрите рельеф дна и другие особенности водоема. Если на этом пути вы встретите перекаты и мели, облюбованные сомом (он там обычно охотится на лягушек), именно здесь расположите одну или несколько жерлиц, мимо которых сом бы не мог проплыть не заметив наживки. При ужении сома на эту снасть чаще в роли наживки используется лягушка. Ее привязывают так чтобы она имела некоторую свободу передвижений.

Клев

Если жерлица, равномерно и не спеша разматывается, периодически качаясь, подсекать не стоит. Щука только держит живца в зубах и тащит в свое укрытие. Если жерлица разматывается быстро и все время держится в натяжении — явный признак, что щука засеклась сама и ее нужно немедленно вываживать, чтобы не запутала леску. Если жерлица смотана, а леска идет вдоль берега — это скорее всего небольшая щука (обычно не более 400г), ее можно вытаскивать смело, т.к. щурята почти всегда голодны и глубоко заглатывают живца. Крупная щука обычно всегда тянет на глубину, подальше от берега.

Смотанная жерлица вынимается осторожно, если на другом конце чувствуется шевеление хищника, необходимо тут же сделать короткую, сильную подсечку.

Круто вести крупную щуку не стоит, даже если позволяет снасть, лучше утомить ее, подтягивая при ослаблении и отпуская при натяжении лески. При вываживании желателен подсачек.

На жерлицы кроме щук можно ловить окуней, судаков и сомов, в ямах с холодными ключами попадаются налимы. Однако специализированно заниматься ловлей этих рыб довольно трудно (особенно судаков и налимов). Для окуня на жерлицы лучше ставить одиночный крючок и небольшого живца. Для сомов жерлицы используются более крупные, и вообще вся снасть должна быть более могучей. Сомовые жерлицы ставятся исключительно на ямах.

Мнение специалистов

Расхожее мнение, что ловля щуки со льда на жерлицы достаточно примитивна и малоспортивна, мягко говоря, не совсем верна и основана, скорее всего, на том, что мы видим из года в год на заливах: бестолково торчащие над лунками сотни стационарных жерлиц. Действительно, что тут уметь? Расставил за час-полтора десяток жерлиц с насаженными карасями, купленными на рынке, пообедал, столько же времени потратил на сборы, и с результатом «свежий воздух» отправился домой. Да и дома добрый час потратил на распутывание снасти.

При соответствующем подходе ловля на жерлицы — довольно эффективный и высокоспортивный способ ловли. Несмотря на то, что литературы по данному вопросу предостаточно, освещено далеко не все.

1. Насколько принципиально использование той или иной конструкции жерлицы?

Удачная модель является одной из главных составляющих успеха. Это знает каждый, который хотя бы несколько раз ловил на жерлицы. От ее конструкции на 90% зависит, будет ли этот процесс в радость, или же превратится в малопривлекательную и неблагодарную работу. На фотографии представлено лучшее, что можно найти на рынке. У этой жерлицы всего один недостаток — в снегопад ее заметает, и ее время от времени приходится отряхивать от снега. А достоинства — все то, что требуется от снасти, она делает просто отлично, а именно:

* При транспортировке никогда не путается. Закрепив двойник за край основания и зажав катушку гайкой А, вы не будете иметь головной боли в виде двух десятков спутавшихся жерлиц.
* За считанные секунды жерлица из транспортного положения переводится в рабочее.
* Наличие пластикового основания размером 250х150 мм, закрывающего лунку, — дополнительный плюс. В небольшой мороз лунки не замерзают в течение всей рыбалки, а в сильный снасть сохраняет работоспособность в течение нескольких часов без постороннего вмешательства. От рыболова лишь требуется один-два раза за день прочистить лунки.
* При поклевке снасть легко срабатывает, и практически не оказывает сопротивления хищнику, создавая все условия для заглатывания им живца.
* Легко и быстро собирается. Это достоинство в полной мере оценивается в конце трудового дня, когда за несколько минут собираются два десятка жерлиц, причем так, что хоть завтра снова в бой без каких-либо трудозатрат.

Применение металлических поводков в конструкции жерлицы в несколько раз снижает количество поклевок активной щуки, а в глухозимье зачастую приводит к полному фиаско. Не знаю, почему щука берет живца на достаточно толстой леске и не трогает его на металлическом поводке диаметром 0,18 мм, но это, как говорится, медицинский факт.

Крючок напрямую привязан к леске, а при установке жерлицы стопор поднимается вверх от крючка на 80 см, фиксируя груз. Жерлицы без поводков давали практически стопроцентный результат. Еще одна достаточно специфическая рыбалка, где применяются металлические поводки — ловля преднерестовой щуки в закоряженных местах, в основном на заливах с глубиной не более 4 м. Нередко щука успевает уйти в корчи. Если вам не лень, то можно попытаться спасти трофей следующим образом. По направлению к зацепу сверлите лунки, и багром, привязанным к шесту, в них последовательно достается леска, пока очередная лунка не окажется только над корчами. Далее цепляете багром корч и поднимаете к лунке. В случае успеха все остальное дело техники. При этом на снасть через карабин устанавливается поводок с тройником № 10-12. Подсечка после поклевки выполняется максимально быстро. Рыбу тянут «на арапа» независимо от ее размера.

2. Как же собственно происходит рыбалка?

Прежде всего, необходимо выставиться. Удобнее это делать вдвоем. Одни сверлит лунки, другой настраивает снасти. Этот процесс желательно закончить еще «по-темному» и в дальнейшем по месту ловли не топтаться. Лунки всегда располагаем по прямой метров через 10 в 3-4 ряда с тем, чтобы в вечерних сумерках их было легче найти. В течение дня часть жерлиц перемещаем, сообразуясь с поклевками. Жерлицы, давшие результат, заряжаем повторно и в течение дня оставляем на местах. Практика показывает, что количеству снастей целесообразнее предпочесть мобильность. Переставив пяток жерлиц поближе к сработавшей, можно за два-три вечерних часа получить отличный результат.

3. О живце

В качестве живца окунь намного превосходит все остальные рыбы. Его охотнее других берет крупная щука, к тому же он никогда не запутывает снасть. Поэтому ему и следует отдать предпочтение. Лично я изредлка в качестве живца использую плотву и густеру, но только, что называется, по-бедности.

4. Щука перекусывает леску. Как с этим бороться?

Действительно, даже во время подсечки при удачном стечении обстоятельств все может плачевно закончиться для рыболова. Вывод: подсекать не следует вообще, как бы парадоксально это не выглядело. При срабатывании жерлицы (торопиться, кстати, некуда, вполне можно допить чай или дожевать бутерброд) поступают следующим образом.

* Вариант А — катушка продолжает разматываться, леска уходит в лунку. Выдержать паузу около минуты и дать натяжку лески. Усилия, созданного рыбой, почти всегда достаточно, чтобы крючки зацепились. Можно помочь, но только самую малость. Далее представьте, что у вас леска не 0,4, а 0,15 мм. И усилие в 1 кг/м будет именно тем, которое можно себе позволить. Наиболее опасные моменты — это начало вываживания, когда у рыбы еще достаточно сил, и особенно тогда, когда рыба находится у лунки. Не торопитесь! Ведь у вас 0,15, и щуку к лунке иной раз приходится подводить и пять, и десять раз. Со временем по поведению щуки научитесь определять, где у нее застрял крючок. Если он сидит неглубоко, то щука, находясь практически на месте, время от времени раскрывает пасть, трясет головой и извивается всем телом. При этом леска гуляет по ее зубам, и если она будет излишне натянута — прощай добыча! При глубоком заглатывании крючка поведение щуки более прогнозируемо и, если так можно выразиться, стабильно. После потяжки в несколько метров, а крупняка иногда на всю катушку, следует остановка. В результате щука идет к лунке практически без сопротивления. Снова потяжка, остановка и т. д.. пока уставшая рыба не окажется под лункой. Глубоко заглотавшая крючок щука держит пасть закрытой, и шансов перекусить леску у нее нет. Взяв трофей багром за пасть, при необходимости пешней расширяю лунку, и дело сделано. После этого в метре сверлю новую лунку и устанавливаю жерлицу. Достаточно часто в одном месте бывают повторные поклевки.
* Вариант Б — флажок сработал, катушка неподвижна. В этом случае не стоит тянуть за леску даже очень осторожно. Нередко щука в ответ на потяжку бросает живца. Попробуйте пару раз резко топнуть ногой у лунки. Это часто стимулирует щуку на движение и заглатывание наживки. Если же ничего не произошло, вернуть флажок на место, не трогая леску. У малоактивной щуки может и десять минут уйти на заглатывание живца. Дайте ей на это время.

Стратегия поиска:
Например стратегия поиска окуня очень похожа на ту, которая используется при поисках судака. Разница лишь в глубине. Самая маленькая глубина, на которой мне приходилось ловить — 40 см (плюс 45 см льда). Самая большая — 5 метра. Добавить можно только то, что «горизонт», на котором стоит окунь, бывает более «растянут», и в течение дня его можно ловить то глубже, то мельче. Оптимальная глубина обычно 1,5-2 метра. При этом он может, хоть и придерживаясь своего горизонта, взять и на метровой глубине, и на двухметровой. Задача как раз состоит в том, чтобы найти оптимальную, где он берет лучше всего. Обнаруживается эта глубина по количеству окуней, пойманных из одной лунки. Если на какой-то глубине из одной лунки поймано несколько, а из лунок на других глубинах — один-два, то следует эту глубину считать оптимальной, но только сегодня. Иногда бывает и так, что приходишь на какое-нибудь «стопроцентно окунячее место», а там окуней нет. Вывод простой — сегодня «не та глубина».

Чем крупнее окунь, тем менее «стайным» его можно назвать. Когда я ходил на крупного окуня, то у меня часто работало правило: одна лунка — один окунь. Иногда 2-3 лунки — один окунь.

Рассказали мне как-то раз об одном интересном способе привлечения окуня к лунке. Сам не пробовал ни разу, поскольку полностью переквалифицировался на судака. Но может пригодится кому-то. Нужно взять елочную игрушку с зеркальной поверхностью и в чем-то растолочь ее на мелкие кусочки, размером чуть меньше спичечной головки. Потом на рыбалке, определив оптимальную глубину, сыпануть щепотку в лунку. Кусочки эти начинают тонуть очень медленно и, колеблясь из стороны в сторону, сверкают и переливаются. Окунь видит эту картину издалека и ему становится интересно, что там за «фейерверк».

Подбор и настройка снасти
Удочка должна быть как можно легче. Чем легче удочка, тем лучше результат. У меня ручка окунячей удочки выпилена из твердого пенопласта, выпиливал сам. Сначала ножом, потом наждачкой. В диаметре она около 3,5 см и в длину 22 см. Длина хлыстика подбирается экспериментально. Но по сравнению с «судачьим» хлыстиком, «окунячий» заметно длиннее. Вообще, я думаю, что каждый рыбак должен делать и настраивать снасть «под себя», и снасть должна быть такой, с которой у него получается максимальный результат. Не помню сколько раз я отпиливал кончик хлыстика, наверное раз пять, каждый раз на очень маленький кусочек, хотелось оставить длину как можно больше. Также нужно следить за «излишней» гибкостью.

Длина удочки должна обеспечивать максимально удобную работу кистью руки, которая будет описана в разделе о технике ловли. Длина моего хлыстика — 25 см (2 см в ручке), диаметр в основании — 3 мм. В итоге длина моей окунячей удочки — 50 см.

Что касается кивка, сразу можно сказать: берите целую пригоршню разных и подбирайте. До тех пор пока не найдете «свой» кивок. Я сам ловлю только на прямые кивки, а вам выбирать свой.

Леску желательно ставить мягкую, белую, прозрачную. Диаметр от 0,22. У меня на удочке стоит 0,25. Знаю рыбаков, у которых стоит 0,3. Но весной, по последнему льду окунь, похоже, остерегается толстой лески.

Тройничок — важная часть снасти. Лучший тройничок — черный блестящий. Есть такие у Owner. Непременно из тонкой проволоки, так как такой тройник медленно тонет. Номер тройничка 3,5-3,75. У Owner — № 14.
Еще очень неплохо поставить на тройничок «козу». Нужно взять 5-6 волос из козьей шерсти, обязательно черные, как можно длиннее — так удобнее. Приложить к тройничку серединой и примотать несколькими оборотами красной тонкой полиамидной нити. Потом согнуть волоски, распределяя равномернее между крючками и опять примотать несколькими оборотами нити. Нужно следить, чтобы в месте сгиба волосков не получались «петельки», закрывающие ушко тройничка и мешающие ему скользить по леске. Потом обрезать волоски ножницами почти под самое цевье, оставить длину 1-1,5 мм, «растопырить» волоски в стороны, но чтобы торчали не выше жала.

Часто окунь берет очень хорошо и бьет немедленно, в то же мгновение, как только тройничок, «замедленный» волосками, достигнет бомбочки. При этом не нужно колебать удочку, достаточно просто подождать пару секунд.

Бомбочка тоже должна быть «своя». Если покупать, то желательно уже потемневшие и покрытые лаком. Потом нужно найти кого-нибудь, кто занимается подготовкой и покраской машин. Зайти к нему с десятком бомбочек и попросить наколотить пару граммов автомобильного лака. Покрыть этим лаком все бомбочки. Этим, видимо, достигаются отражающие свойства приманки, близкие к таковым слизи на чешуе рыб, которыми питается окунь. По крайней мере, более активно отражающая свет бомбочка привлекает его с большего расстояния.

Катушка на любой вкус, но желательно как можно легче.

Техника ловли
Прежде всего необходимо настроить кивок. Для этого нужно найти участок чистого песчаного дна с глубиной 20-30 см, вычистить лед из лунки. Усесться над лункой таким образом, чтобы бомбочку было видно на песке. Положить бомбочку на дно и, держа удочку горизонтально, по чуть-чуть выдвигать кивок, пока он не достигнет такой длины, когда наполовину (не полностью) поднятая надо дном бомбочка полностью его сгибает (кивок наклонен вертикально вниз). Все, кивок настроен (см. фото).

Во время ловли удочка держится горизонтально или слегка, на пару градусов, кончиком вверх. Локоть на колено, работает только кисть. Слегка приподнять (только кистью руки) кончик удочки, чтобы тяжестью бомбочки на 15-20 градусов наклонить кивок вниз. Запомнить положение кисти и удочки. Это исходное положение.

Подбросить бомбочку резким движением кисти на 10 см и немедленно возвратить кисть вместе с удочкой в исходное положение, которое вы запомнили. Бомбочка находится в свободном падении. При падении бомбочки натянуть леску — кивок в этот момент должен находиться в исходном положении (20 градусов). Выдержать паузу после падения бомбочки 1-2 секунды, тройничок упадет к бомбочке. Поколебать кончик удочки кистью руки дрожащим движением, кивок при этом колеблется между 20 и 60 градусами. Таких колебаний должно быть 3-4.

Выдержать паузу 5-10 секунд. Во время паузы угол наклона кивка — 20-40 градусов.

Общее правило: чем окунь мельче — тем резвее он берет. Паузу можно делать и короче — 5 секунд. Крупный окунь берет после некоторых «раздумий». Пауза может быть и больше 10 секунд.

После паузы опять подбросить бомбочку.

Правильное колебание оснастки достигается единственно практикой. Если смотреть в лунку, то оно выглядит, как едва заметное шевеление тройничка, бомбочка полностью лежит при этом на дне.
После нескольких пробных подбросов можно переходить поглубже, где есть окунь, и приступать к ловле. Следует помнить, что бомбочка после подброса никогда не падает в одно и тоже место. Она всегда падает в сторону, то ближе то дальше. Это отражается на том, что лески нужно ей увлечь за собой то чуть-больше, то чуть-меньше. Небходимо, чтобы рука рефлекторно учитывала и компенсировала это поведение бомбочки и немедленно реагировала, обеспечивая удобнейшее положение кисти и натяжку лески.

Тренироваться лучше на мелком окуне, размером с ладошку. Он «простит» почти все ошибки.

Поклевки у мелкого и крупного окуня отличаются. Мелкий окунь бьет с разгона, кивок удерживает натянутым и подсекающий рефлекс руки срабатывает отлично. Вот почему лучше начинать с него. Крупный окунь берет спокойнее, бьет очень редко, и поймать крупного окуня (от 800 г) — настоящее искусство. Он подплывает к тройничку и становится мордой в нескольких миллиметрах от него. Долго рассматривает, а потом делает всасывающее движение, молниеносное и едва заметное. Но перед этим он совершает характерное движение жабрами, обеспечивающее возможно больший объем всасываемой воды, которая увлекает за собой и тройничок.

Положение тела окуня при этом совершенно не меняется — он стоит на месте как вкопанный. Поэтому поклевка отражается на кивке едва заметным шевелением в течение одной секунды. Самоподсечки здесь не бывает, и окунь, едва наколовшись, тут же выплевывает тройничок. Промедление с подсечкой грозит сходом. Нужно обладать громадным хладнокровием, чтобы эмоции не мешали срабатывать подсекающему рефлексу.

В последние годы ловля на зимние блесны получает все большее распространение. И этому есть вполне логичное объяснение. Во-первых, все большее число рыболовов предпочитает поймать одну крупную рыбу, чем ловить килограммы мелочи, с которой потом неизвестно что делать. Таких рыболовов привлекает как сам поиск рыбы, так и экспериментирование со снастями. Надо сказать, что по первому льду опытные рыболовы ловят отличных полукилограммовых окуней даже на Химкинском водохранилище или в Строгинской пойме. Во-вторых, качество изготовления и разнообразие зимних блесен постепенно растет за счет накопления опыта многих рыболовов. Появляются все более совершенные блесны, которые провоцируют хватку рыбы даже в неблагоприятных для клева условиях. Есть и третья причина, которая заключается в том, что не всегда рыба хватает самую мелкую приманку. Мелкая приманка создает в воде незначительные колебания и не привлекает рыбу со сколь ощутимого расстояния. Другое дело — блесна, которая создает в воде достаточно мощные колебания.

В период первого льда хищная рыба еще не перешла на режим зимнего питания, при котором рыба питается настолько интенсивно, насколько ей приходится поддерживать силы. В период первого льда окунь и щука продолжают жировать, поедая малька, который, как и вся белая рыба, в течение нескольких дней после ледостава находится в оцепенении.

Блесны для ловли со льда можно подразделить на два больших класса. Исторически первыми появились на свет блесны с вертикальной подвеской на леске. А в последние несколько лет популярность завоевывают приманки с горизонтальной подвеской, или балансиры.

Традиционная зимняя блесна принципиально отличается от летней тем, что она играет при своем погружении в воде и после коротких взмахов удилищем во время ловли. В зависимости от глубины ловли, толщины лески, активности рыбы для каждой блесны в процессе ловли подбирается своя игра и техника блеснения. Зимние блесны, как правило, делают более узкими, чем летние. Однако в последние годы многие рыболовы, и я в том числе, очень эффективно ловят на относительно широкие блесны. По первому льду, например, бывает очень эффективна ловля окуня на семиграммовый кастмастер.

Для традиционных зимних блесен характерно то, что с помощью напайки свинца или припоя, их центр тяжести смещен вниз, ближе к крючку. Форма тела блесны, ее масса и расположение центра тяжести подбираются таким образом, чтобы блесна при погружении уходила в сторону от вертикали, то есть планировала. Если блесна во время падения от взмаха к взмаху повторяет одни и те же движения, то такую блесну следует признать рабочей. Причем рабочей она будет везде, где условия ловли позволят ее использовать. Если блесна на каждом падении и планировании ведет себя по-разному, а тем более, если она во время падения входит в штопор, то говорить об ее уловистости не придется. Проверить поведение блесны грубо можно в ванне с водой. Грубо, потому что на глубине из-за сопротивления лески в воде блесна будет играть плавно и медленно. Но уж если блесна будет хорошо играть в ванне с водой, то почти наверняка она будет хорошо играть и на водоеме. Важно подобрать такой набор и ассортимент блесен, который будет достаточно универсальным. Дело в том, что в отличие от ловли окуня на мормышку, с блесной идет охота за крупным окунем или судаком. Крупный окунь ведет себя отлично от своих мелких собратьев. У него, как у щуки, есть определенные часы выхода на кормежку. Он часто <капризничает> по поводу цвета блесны. Поэтому ассортимент блесен, как показывает практика, должен быть достаточно велик (до 30-40 шт.). Очень важно отказаться от иллюзии, что если рабочая блесна найдена, то она будет универсальной. В арсенале нужно иметь блесны разного цвета, размера и конструкции.

Блесны принято разделять на мелкие (до 35 мм), средние (до 65 мм) и крупные. Мелкие блесны очень часто называют окуневыми, хотя и деление по размеру, и название “окуневые” — весьма условно. Мелкие блесны бывают легкие, изготовленные из металлической пластинки, медленно погружающиеся, уходящие в сторону от лунки. Они хороши во время ловли с небольшой глубины. Хороши они тем, что обладают плавной игрой, далеко уходят от освещенной лунки и медленно падают ко дну. Чаще всего такие блесны рассчитаны на ловлю некрупного окуня в условиях соревнований. Обычно используется тонкая леска, не толще 0,11 мм, иначе большинство легких блесен не будет играть. Но есть и исключения. Есть мастера ловли, которые с помощью хорошо планирующих блесен целенаправленно ловят крупных окуней на мелких местах. Если дно водоема достаточно плотное и не заиленное, то используется следующий прием. Блесну поддергивают вверх, дожидаются момента, когда она уйдет в сторону и вытянет тонкую леску. Не дожидаясь дальнейшего падения блесны, ее поддергивают и одновременно стравливают с катушки удочки два-три десятка сантиметров лески, и так далее. Мастерам удается таким образом “загнать” планирующую блесну на несколько метров от лунки при глубине 1-2 м. Затем блесну кладут на дно и очень медленно тащат ее к лунке (такая проводка часто используется во время ловли на джиг летом). Крупный окунь, как треска, “давит” блесну сверху. Поклевки могут быть очень слабыми и нужно очень внимательно следить за кивком. Другой случай. Если дно в мелком водоеме вязкое и илистое. В этом случае легкую блесну привязывают на очень толстую леску (0,4-0,5 мм) и буквально запихивают под лунку.

Взмахи во время такого блеснения очень размашистые и очень медленные. Поклевка чаще всего выражается в том, что блесна дальше тонуть не желает. Из тех легких блесен, что появляются в продаже, можно ответственно рекомендовать так называемые блесны Вьюнова.

Тяжелые блесны быстро погружаются и не дают значительных колебаний. Такие блесны незаменимы во время плохого клева, когда окунь не активен и/или стоит на большой глубине. Во время ловли по первому льду окуни любого размера нередко предпочитают хватать более крупные блесны. Очевидно, это связано с размером малька-сеголетка, за которым окунь охотится, а также с тем, что более крупная блесна распространяет в воде более мощные колебания, которые приманивают хищника с более далекого расстояния.

Средние и большие блесны чаще используются для ловли более крупных хищных рыб — щуки, судака. Для ловли щуки принято использовать относительно широкие, планирующие, медленно погружающиеся блесны. Игра блесны должна быть максимально монотонной. Среди щучьих блесен есть блесны, у которых центр тяжести расположен не в нижней части, а в верхней. Такая блесна при подергивании вверх совершает ныряющее по ходу движение, которое щуке нравится. Хочу сразу же предостеречь начинающих рыболовов о том, что поймать щуку на вертикальную блесну в водоеме, где щук относительно мало, дело неблагодарное. Для успешной ловли нужно не только иметь хорошие блесны и уметь с ними обращаться, но и попасть этой блесной буквально щуке под нос. На блесну щуку наиболее вероятно поймать в небольшой реке, где существенно легче вычислить место ее пребывания. Что же касается судака, то его приходится ловить иногда и на относительно сильном течении, а это возможно лишь с тяжелой блесной. Судаковые блесны уже щучьих. Лучшие из них сделаны таким образом, что припой находится между двумя пластинами жесткого металла. Такая конструкция снижает количество сходов, потому что зубы рыбы не вязнут в мягком свинце или припое. Однако, если блесна совсем узкая, то надобность в верхней пластине отпадает. Кроме самой формы блесны немаловажное значение имеет ее оснащение крючками.

Традиционно блесны оснащались одинарными впаянными крючками большого размера. Достоинства таких блесен очевидны: у них во время погружения крючок не запрокидываются на тело блесны и всегда “смотрит” вверх, что важно для эффективной подсечки. Подсечка проходит жестко и надежно. Мелкие блесны, на мой взгляд, лучше выбирать с впаянными одинарными крючками или с впаянными двойными крючками, которые расположены под углом 180 град. Средние блесны лучше оснащать впаянными двойниками или тройниками. Они хороши в том случае, если вы ловите в месте, где мало коряг и кустов на дне.

Такие блесны не предназначены для проволочки по дну. Нужно заметить, что окунь чаще багрится блесной, которая оснащена несколькими крючками. Опытные рыболовы, обладающие хорошей техникой блеснения, предпочитают использовать блесны с подвесными крючками. Обычно — это подвесной на заводном колечке тройник небольшого размера. Когда окунь вялый, что случается не только в середине зимы, но и во время неблагоприятных погодных условий, эффективно использовать блесны с подвесным одинарным крючком. Крючок, как правило, подвешивают на цепочке, и он, очевидно, сам по себе приманивает рыбу. Нет смысла оснащать крючки какими-либо красными шерстинками ради привлечения внимания рыбы. Шерстинки следует применять лишь с целью изменения игры блесны. Объемный пучок шерсти или ниток на крючке тормозит движение блесны в воде, иногда это бывает полезно, а иногда — нет. Но в любом случае, дополнительные элементы на крючке в виде шерстинок или бисера, или мотыля, или окуневого глаза, или кусочка мяса следует применять очень осторожно. При этом нужно быть абсолютно уверенным в том, что игра блесны не ухудшится.

Еще в прошлом году на рынке рыболовных снастей появились блесны, которые сочетают в своей конструкции элементы и блесны, и “чертика”. Рыболовам из Твери пришло в голову совместить их и, на мой взгляд, получилось совсем неплохо. Вместо подвесного тройника на блесну цепляется легкий “чертик”. Тело блесны предпочтительнее узкое, нежели широкое. Я лично опробовал такие блесны на Шоше, Истре и Озерне и остался очень доволен. Интересно то, что окунь берет такую блесну во время самых разных проводок ее в толще воды. И во время широких взмахов, и во время плавных подъемов с паузами, и во время мелких подергиваний блесны на одном месте. Сказать о том, какая лучше окраска тройника-чертика, не могу, поскольку в зависимости от погоды работает лучше то одна раскраска, то другая.

Техника ловли на мормышку:

Правильно выбранная тактика (где, какую рыбу и на что промышлять) в сочетании с хорошей техникой ловли — залог успеха на любой рыбалке. Чтобы лучше разобраться в технике ловли, рассмотрим последовательно ее составные элементы, начиная с надевания насадки и кончая снятием добычи с крючка.

зимняя рыбалка Надевание насадки. Делать это надо быстро, всего за несколько секунд, иначе насадка подмерзнет. Крышка коробки с насадкой должна открываться без особого усилия, мотыля и репейника нужно пересыпать картофельным крахмалом, чтобы личинки не слипались в комок, крючок должен быть хорошо отполирован, а бородка слегка сточена.

Погружение мормышки. Важно, чтобы опускающаяся леска не задевала за края лунки и за куски льда. А опускаться она должна ровно и постепенно, обеспечивая непрерывный ход приманки.

Ведение приманки — самый важный элемент в технике этой ловли. В зависимости от того, как играют мормышкой (частота и амплитуда колебаний, скорость подъема и спуска), результат ужения будет различен. От игры приманки зависят не только количество и качество поклевок, но и вид, размер добычи. Вряд ли можно ожидать поклевки ерша в верхних слоях воды или у кромки льда, да еще при быстрой проводке мормышки, а вот поклевка окуня вполне вероятна. Окуня чаще привлекает приманка с большой частотой колебаний и скоростью проводки, подлещик же, напротив, обычно предпочитает сравнительно медленное движение приманки. И подобных примеров можно привести множество. Вывод же один: успех рыболова зависит от его умения оценивать конкретную ситуацию и подбирать оптимальную игру приманки.

Игра мормышкой — не механические движения, это своего рода искусство, которым овладевают годами. Конечно, бывает, что на рыбалке иной раз малоопытный удильщик, который только трясет мормышку, таскает рыбу за рыбой, а истинные знатоки, кто именно играет мормышкой, лишь смотрят на счастливца. О подобном везении говорят: «Сел на рыбу». Но такое не часто случается в любительской практике.

Начинающим рыболовам, прежде всего, надо научиться придавать мормышке большую частоту колебаний с одновременным равномерным подъемом (верхний предел у хорошо тренированных, опытных удильщиков достигает 15-20 колебаний в секунду). Затем, сохраняя предельную частоту, овладевают навыком менять скорость проводки. Для этого необходимо правильно держать удильник (рис.8). Общее правило такое: удильник удерживают тремя пальцами правой руки с незначительным упором в ладонь, рукоятку до поклевки держат свободно без напряжения. Леска не должна касаться стенок лунки. Когда мормышка лежит на дне, кончик кивка должен отстоять от поверхности воды не более 1-2 см, иначе сильно возрастает влияние ветра на игру мормышки и длина ее проводки становится короче.

А теперь разберем несколько способов, как принято держать удильник во время игры мормышкой.

Первый способ
Удильник держат в правой руке. Во время игры хлыстик располагают между большим и указательным или указательным и средним пальцами левой руки. Раздвинутые пальцы левой руки определяют амплитуду колебаний, а кисть правой придает им нужную частоту. При игре обе руки перемещаются одновременно. Способ довольно прост в освоении, но требует тщательной настройки снасти — вес мормышки должен соответствовать упругости кивка. При плохо настроенной снасти кивок будет «дробить», поэтому уменьшится количество поклевок.

Второй способ
Левая рука поддерживает правую и служит как бы демпфером (смягчителем) и регулятором ее работы. При таком способе труднее добиться высокой частоты колебаний приманки, осложняется работа кистей, а из-за неумения расслабить кисть колебания рук передаются телу рыболова, и его порой как бы начинает лихорадить. Но способ этот хорош тем, что обеспечивает плавное колебание мормышки.

Третий способ
Удильник держат одной рукой. Лишь в начале проводки, чтобы легче было задать темп игры приманке, рука соприкасается с ногой, некоторое время скользя по ней.

Четвертый способ
Указательный палец правой руки стучит по удильнику во время его подъема. Многие рыболовы пользуются этим способом, хотя он не обеспечивает высокой частоты колебания мормышки.

Самое же главное в любом случае состоит в том, чтобы рыболов умел придавать приманке колебания большей частоты с максимально малой и плавной (синусоидальной) амплитудой. А каким способом он этого достигает — не столь важно.

Подсечка
Замечено, что при быстрой работе снастью обычно увеличивается число поклевок, но часть из них остается незамеченной на фоне стремительного движения кивка. Это происходит оттого, что изменяется характер (качество) поклевки. Порой перемена частоты движения кивка внешне настолько незначительна, что кажется, будто леска задевает за край лунки. Но делаешь контрольную подсечку — и рыба на крючке. Вываживаешь и думаешь, что крючок зацепился за край губы. Ан нет — мормышка полностью во рту рыбы. Отсюда напрашивается вывод: при ловле с высокой частотой колебаний мормышки подсечку следует делать при каждом намеке на поклевку. В дальнейшем, когда придет опыт, рука будет сама собой, автоматически (рефлекторно) делать подсечку в нужный момент.

Подсечка — очень ответственный элемент техники ловли. Обычно при пустой подсечке говорят: «Рано подсек» или «Опоздал с подсечкой». Когда подсечка правильная, пусть она даже пустая, мормышка делает скачок вверх всего лишь на 40-50 см и тут же возвращается в точку поклевки. К сожалению, многие рыболовы выполняют этот технический прием неправильно — «секут» движением всей руки. Мормышка на метр и более уходит из точки поклевки, и, пока рыболов опять опускает легкую снасть, рыба чаще всего уходит.

Чтобы убедиться в этом, понаблюдайте за окунями. По первому льду, если смотреть в лунку, хорошо видно, какой эффект дает быстрое возвращение мормышки в точку пустой поклевки по сравнению с замедленным. После долгой паузы окуню как бы вновь приходится «настраиваться» на поклевку.

Как же правильно подсекать?
зимняя рыбалкаПодсекать надо кистью, незначительно сгибая при этом руку в локтевом суставе. Чем меньше глубина, тем короче должна быть подсечка. При подсечке на большой (более 4 м) глубине и тонкой леске взмах удильником следует увеличивать почти вдвое, принимая в расчет эластичность лески. Но, как показывает практика, обрыв лески преимущественно и происходит во время излишне сильной подсечки. Тем, кто знает за собой этот недостаток, порекомендуем ставить на удильник очень мягкий эластичный хлыстик и все равно учиться правильно подсекать.

Вываживание. Это вместе с удачной подсечкой фактически единый процесс. Главное — в самом начале подсечки определить, какого примерно размера рыба на крючке. Вываживать рыбу во всех случаях надо на натянутой леске (без слабины).

Есть несколько приемов вываживания, которыми рыболовы пользуются в зависимости от ситуации. При этом учитывают силу ветра, глубину ловли, состояние поверхности льда, средний размер вылавливаемой рыбы.

Прежде чем перейти к разбору приемов, вспомним известные правда: сидеть надо всегда спиной к ветру, чтобы защищать от него снасть, осколки льда следует выбрасывать против ветра, чтобы они не мешали при ловле, удильник должен быть легким — не более 20 г.

Первый прием практикуют, как правило, при ловле на большой глубине, при сильном ветре, морозе и интенсивном клеве, когда леска как бы прилипает к пальцам, а сильный ветер скручивает и запутывает тонкую леску.

Выполняют прием так: после удачной подсечки руку с удильником поднимают максимально, чтобы выбрать как можно больше лески, перехватывают ее у лунки пальцами другой руки, вытягивают до плеча, а руку с удильником опускают вниз для очередного перехвата лески. При этом удильник удерживают безымянным и средним пальцами. В момент, когда удильник поднят до плеча при втором перехвате, а левая рука удерживает леску, правой отбрасывают удильник вместе с выбранной частью лески на 2-3 м перед собой рукояткой вперед. Далее действуют обеими руками поочередно.

Брошенный по ветру удильник стягивает излишек лески и не дает ей запутаться. Сняв рыбу, опускают мормышку в лунку, подтаскивая удильник за леску до тех пор, пока он не окажется в руке. Главное в этом приеме — выбрать побольше лески перед броском удильника. Если этого не сделать, то брошенный удильник каждый раз будет дергать леску из рук и при очередном броске тонкая леска может не выдержать ударной нагрузки и оборваться.

Точно также можно вываживать рыбу и со средней глубины, но при этом уменьшают длину вытяжки лески при перехватах.

Рассматриваемым приемом не следует пользоваться, когда лед покрыт мокрым или пушистым снегом. Так что рыболов не должен лениться расчистить перед собой площадку, иначе удильник, упав на мокрый снег, завязнет, в нем или при подтягивании наберет на себя целый ком пушистого снега. И еще своеобразное обстоятельство: своими размашистыми движениями вы быстро выдадите себя конкурентам, но когда идет массовый клев, этот прием незаменим как наиболее быстрый.

Второй прием вываживания выполняют так: рыболов поднимает руку до предела, затем перехватывает леску другой рукой, а удильник мягко кладет на лед около ступни. Далее вываживание продолжают обычным образом.

Ни в коем случае нельзя резко отбрасывать удильник, так как, ударяясь о лед, часто ломается или искривляется кивок.

Третий прием отличается тем, что подсечку делают максимально коротким и незаметным движением. Леску вытягивают малыми перехватами, работая только кистями. Прием эффективен при поимке крупной добычи, так как ее приходится подводить к лунке медленно и осторожно, часто стравливая леску при бросках рыбы.

Когда вываживают мелкую и среднюю рыбу, последний перехват лески желательно сделать левой рукой, чтобы захватить рыбу правой.

Почувствовав, что попалась крупная рыба, постарайтесь во время вываживания слегка присыпать лунку снегом или хотя бы крохами льда. Обычно это делают ногой, так как руки заняты. На подходе к лунке рыба, как правило, делает отчаянный рывок, а к прикрытой же лунке она идет гораздо спокойнее.

Никогда не следует пытаться вытаскивать крупную рыбу из лунки на леску. Подведя добычу к лунке, не ослабляя лески и не извлекая рыбью голову из воды, надо двумя пальцами правой руки взять ее со стороны спины около жабер, вынуть из лунки и сразу же извлечь мормышку.

Подбагривание
Если рыба сильно и упорно сопротивляется и ее невозможно направить в лунку или она застряла в лунке, то ее надо подбагривать. Для этого следует встать на колени и подчистить лунку, чтобы иметь возможность хорошо разглядеть рыбу. Затем нужно как можно ближе наклониться к поверхности воды, а когда увидите голову рыбы и оцените величину добычи, опустите в лунку багорик, подведите его под рыбу (в районе головы) и резко подбагрите. В случае промаха будьте готовы к сильному рывку и стравливанию лески. После рывка, сохраняя хладнокровие, вновь подведите рыбу и повторите подбагривание. Но теперь старайтесь это сделать в тот момент, когда рыба успокоится. Подбагривая мечущуюся у лунки рыбу, вы рискуете промахнуться и сбить желанную добычу.

Снятие рыбы с крючка
Эту заключительную операцию важно сделать как можно быстрее, пока рыба не начала биться в руках и тем самым не доставила вам лишних хлопот и не слишком повредила насадку.

Если подсекли с опозданием, и мормышка оказалась глубоко в пасти рыбы, воспользуйтесь экстрактором. Экстрактор держат под полушубком, подвешенным на шнуре или резинке. Часто случается, что тонкий крючок прочно засел в мясистой губе леща или в твердой губе крупного окуня. Тут нельзя спешить и попытаться силой извлечь крючок, иначе он сломается или согнется: его надо сначала раскачать и уже потом удалить экстрактором, захватив поближе к бородке.